 |
 Калькулятор |
 |
Мото-пробег
Мото-пробег Вокруг Черного моря (Киев – Ильичевск – Поти – Батуми – Трабзон – Самсун – Синоп – Сиде – Бартын – Стамбул – Варна – Констанца – Галац – Кишинев – Винница)
Впервые Украинские мотоциклисты использовали кейсы PELI (модель 1550 и 1600) как кофры. Подробней о пробеге на странице moto.kiev.ua
Киев – Ильичевск – Поти – Батуми – Трабзон – Самсун – Синоп – Сиде – Бартын – Стамбул – Варна – Констанца – Галац – Кишинев – Винница – короче вокруг моря.
Писать я не люблю, читать, написанное кем-то, тем более. Поэтому собирался поделиться впечатлениями от путешествия почти так же давно, как в него поехать. Поездка переносилась несколько раз по разным причинам и благодаря Судьбе все же состоялась в период с 12 по 21 октября 2007 года. Она изначально планировалась на двоих и в этом плане ничего не поменялось – никто к нам не прилип и никто не выпал.
Из-за закрытости осетино-грузинской границы и нежелания ехать на Кавказ через Астрахань, в которой я побывал за неделю до того, мы с чувством белогвардейцев пытающихся успеть на последний паром покидающий родину, успешно доехали до Ильичевска, где узнали, что это таки последний паром в Грузию в этом году. По пути мы попили пива с единомышленниками в Одессе, которые нас провожали до самой посадки.
Погрузка шла неторопливо и, начавшись в 9 вечера, была закончена только к утру. Впрочем, нам относительно повезло. На мотоцикле заснуть не дали пограничники и таможня, которые быстренько оформили наши документы и отправили первыми на корабль, чтобы мы не «мешали им досматривать» отбывающих грузинских граждан с объемной поклажей на легковых автомобилях.
Разбудил нас в 10 утра прощальный гудок буксира выводившего паром из порта Ильичевска. Солнечное утро и вид порта предвещали беззаботное плавание.
Оно действительно было беззаботным. Мы продрыхли двое суток в комфортной каюте, которая по чистоте и дружественности персонала превосходила многие гостиницы и ночлежки, в которых мы потом останавливались. Но тогда мы этого не знали и к концу вторых суток начинали тихонько проклинать море, корабль и мировые цены на солярку, из-за которых он тащится со скоростью пешехода.
Но к обеду понедельника мы зашли в акваторию Потийского порта. Вспомнились аргонавты, ходившие сюда за золотым руном. Впоследствии, за грузинским застольем, было прикольно наблюдать, как джигиты отчаянно спорили: в Поти или в Батуми было добыто руно. Не знаю где они его нашли, но золото Грузии мы видели. Это ее белое молодое вино золотистого цвета. Можно с уверенностью сказать, что это и золото, и душа и самое большое достояние этого замечательного края. Ни политические волнения, которые уже тогда начинались, ни экспортеры-аргонавты, ни даже мы, байкеры, не смогут лишить Грузию этой ценности, т.к. нельзя вырубить виноградники и выкорчевать традиции виноделия складывавшиеся тысячелетиями.
Два буксира относительно быстро ошвартовали нас к причалу тем местом, которое у женщин называется корма. Поскольку наши мотоциклы являлись непреодолимым препятствием для вагонов на грузовой палубе, мы смогли покинуть паром первыми.
Грузинская пограничная и таможенная служба попросила открыть кофры для досмотра, но это был единственный раз за все шесть стран которые мы проехали. И то скорее как предлог, чтобы подольше рассмотреть диковинные оранжевые мотоциклы.
Были оформлены въездные документы и транзитные декларации на транспорт.
Город Поти запомнился, пожалуй, только тем, что в нем был один банкомат. Благодаря ему я впервые в жизни увидел, как выглядят грузинские деньги. Почти на выезде из Поти мы догнали похоронную процессию. Это было символично и, чтобы не дай бог не навлечь гнев местных жителей ревом спортивных моторов, мы объехали это дело дворами с помощью продвинутой системы навигации, которая нас впоследствии еще не раз выручала.
И вот долгожданная дорога… Один из нас в прошлом году объехал всю Грузию на мотоцикле, а дорога вдоль моря захватывает лишь маленький ее кусочек под названием Аджария. Наверное поэтому, быстро долетев до Батуми, мы ехали с разными ощущениями, но видели вокруг одно и то же. Очень врезались в память черные окна без стекол брошенных пансионатов и гостиниц, с запущенными дворами и захламленными пляжами. Эти памятники счастливого советского детства еще очень долго будут напоминать своим зловещим видом о «благодатной» поступи внедрения американской демократии. Везде, куда обратил свой взор дядюшка сэм, я видел одинаковую картину. Югославия, Грузия, Несколько стран Ближнего Востока и Малой Азии… На очереди Иран и, кто знает, может и Украина. Спасибо Господу за то, что он не дал нам хоть сколь-нибудь значительных запасов нефти…
Странные ощущения после двух дней бездействия. Чувство голода до самого вечера так и не смогло побороть желания ехать вперед. Остановила нас только табличка с надписью «Батуми» и острая необходимость сфотографировать хоть что-то. С этого момента мы стали искать глазами еду. Промзона, бедный пригород, грязный пляж с опустевшими после лета кафе в виде шалашей, но вот…. Столики, люди, еда, дымок… Заехав на эндурах прямо в ресторан, если можно так сказать (столики стояли прямо на дорожках в парке) мы слезли, пофоткали море, как будто еда нас и вовсе не интересует, и не спеша уселись за соседний с шумной компанией аксакалов столик. Не тут-то было. Нас мгновенно переместили за их стол и щедро напоили отличным вином. В процессе общения выяснилось, что они празднуют прилет одного из братьев по имени Тимур, живущего у нас в Первомайске. Через пять минут мы знали про них все, равно как и они про нас. Надо отметить, что выглядело это нереально. Нет, я конечно много слышал о грузинском радушии и гостеприимстве, но за этот год я как минимум трижды пострадал от грузинов живущих в Киеве. Вначале урод по фамилии Гелашвили залез ко мне в офис и стащил портфель с деньгами, компьютером, документами и телефоном, но был пойман всего через три дня и большую часть украденного удалось вернуть. Потом слепой моисей грузинской национальности сбил меня на своей микролитражке, проскакивая через встречку на перекрестке, на котором я трогался на зеленый свет прямо. Ну и грузин, поселившийся в соседней квартире, потыкал своим бампером в бочину моей машины, выезжая с парковки во дворе. Так что еда глоталась с легким напряжением, но постепенно мы расслабились. Потом я понял: в Грузии живут нормальные люди. Всех отморозков они просто выперли из своей красивой страны и те в виде квартирных воров и погонщиков ржавой рухляди осели тонким слоем у нас. Так что езжайте спокойно в Грузию, там вам бет хорошо.
Гостеприимство на этом не закончилось. Очень приветливыми оказались хозяева маленькой частной гостиницы. Погуляв по вечернему Батуми, мы уселись на набережной выпить еще винца. После 2х литров на двоих нас сильно заинтересовало, а есть ли у них красное вино. Официант поморщился, но с гордостью сказал, что оно называется черным и пьют его совсем чуть-чуть, как лекарство. Мы чувствовали себя невероятно больными людьми и поэтому выпили еще по литру черного. Лицо таксиста я не запомнил…
Действие лекарства ослабло где-то к 10-ти утра. Завтрак в гостинице нас немного приободрил и, спустя час, мы уже рулили к турецкой границе.
Переход границы заслуживает отдельного рассказа. Вкратце дело было так. Сплит, умудрившийся не потерять транзитную декларацию на мотоцикл, прошел посты быстро. А я разложил все вещи из кофров на асфальте и трижды их перещупывал, с полной уверенностью что эта ерунда где-то есть. Через пол часа я сдался и с невинной улыбкой идиота предложит таможенникам пропустить меня просто так. Удивление было такой силы, что они сперва забыли о том, что со мной нужно говорить по-русски. Потом сказали, что штраф 300 ларей (около $200) и раньше вечера я отсюда никуда не уеду, но лучше все же ее найти. Поскольку я твердо помнил, как в порту сунул эту бумагу к документам в куртку, а документы я не потерял, то в голову пришла мысль позвонить в гостиницу в надежде, что она там выпала из кармана. Так оно и оказалось. В итоге мое путешествие вышло на 40км длиннее, чем у Сплита. При повторном посещении погран-поста мне показалось, что они рады декларации еще больше чем я сам. Объяснение было простым – это с меня триста ларей, а таможенник, на смене которого проехало неучтенное транспортное средство, будет до конца недели писать объяснения и собирать копии в порту.
Бюрократия неисстребима. Тут надо заметить, что нигде больше мы не оформляли никаких бумаг на мотоциклы, турки только штампик ставят в паспорте о въезде на своем ТС.
Въездные процедуры у басурманов заняли минут 5. Какой-то перец с пистолетом долго рассказывал мне по-английски, что африка-твин лучший мотоцикл на свете и отказывался верить, что КТМ производится в Австрии. Наверное, лет 10 назад, когда у него еще не было такого большого живота, он сам ездил на мотоцикле. Но, наглядевшись вдоволь на чудо раллийной техники, он впустил меня в необъятные просторы турецких гор. Анатолия встретила нас проливным дождем и низкими рваными тучами. Ожиданиям пригрузить эндурики плохой дорогой не суждено было сбыться в этот день. Оказалось, что турки успели настроить двухрядных автобанов и в этой глухомани. Только на следующий день, там, где хорошая дорога уходит от побережья в сторону Анкары в районе Синопа, мы получили то, чего хотели. А тем временем, мы боролись с ливнем, встретили двух навьюченных байкеров на темно-вишневых трансальпах, которые помахали нам ручкой, но останавливаться не стали так же как и мы. Я предположил, что это русские братья едут вокруг моря в обратном направлении, т.к. Грузия едва ли может быть конечным пунктом путешествия на таких мотыках, а дальше только Россия.
В Трабзоне мы купили турецких денег и останавливаться не стали. Много мы не проехали. Стемнело быстро, дождь не переставал и в деревне, под названием Тиреболу, мы попытались найти ночлег. Местный пацан сел ко мне назад и по крутому серпантину привез в отель. гостиница эта из двух тесных комнат с общей дыркой в полу, выполняющей роль толчка, была убежищем от дождя, местом где подсохла одежда, всем чем угодно, но отелем это называлось чисто условно. Поэтому его вывеска была сфотографирована утром, что вероятно поможет ему стать когда-то хилтоном или шератоном. Плата за ночлег оказалась самой низкой из всех отелей, в которых я когда-то жил – чуть меньше $10 за номер с двумя кроватями. Теснота заставила нас снять все номера в этой гостинице. В принципе, на имевшиеся у нас деньги мы смогли бы прожить там до пенсии. Тот же парнишка проводил нас в местный магазинчик, где к удивлению оказался большой выбор водки и виски, чем мы не преминули воспользоваться. Парень пить с нами отказался, то ли боясь осуждения всевышнего, то ли из солидарности с друзьями, поджидавшими его в интернет кафе. Да, я не ошибся – в турецких деревнях есть интернет.
Сушка вещей помогла слабо. В принципе можно было ничего не сушить. Весь следующий день снова лил дождь, а дождевик помогает только первый час или два. Потом влага по капле все равно проникает по шее и запястьям и, если едешь весь день, то к вечеру мокрые даже яйца. Они, кстати, и высыхают последними, когда перестает идти дождь.
Утро следующего дня было мокрым, холодным и согревал только вид Сплита, пьющего чай за завтраком в придорожном кафе.
Дорога по двухрядке быстро закончилась после Самсуна и мы поехали по раздолбаной шоссейке вдоль берега моря.
Красивые морские и горные пейзажи, мало автомобилей, любопытство местных жителей, все это сменялось как в калейдоскопе до самого вечера. За час до заката перестал идти дождь и мы решили по светлому найти пристойную гостиницу и немного отдохнуть. В очередной деревне с названием Туркие мы остановились в прибрежной гостинице с большими номерами, но степень ее обшарпанности превосходила все пределы. Чтобы не смотреть на это мы спустились в ресторан, еды там, кстати, не было по причине окончания сезона. Выпили вкусного турецкого пива, и прихватив пару бутылочек с собой вернулись в номера. На балконе одного из них под пиво заточили часть свинных консервов из НЗ. Есть их в ресторане мы сочли неэтичным по религиозным соображениям.
Тут надо сделать отступление и сказать, что Турция почти родная для меня страна. Я уже более шести лет держу свою яхту на стоянке средиземноморского побережья Турции и бываю там по несколько раз в год. Это удобно по многим причинам, но суть не в том. Во первых я обнаружил, что местное пиво одинаково вкусное в любой части Турции благодаря высокому качеству воды, во вторых сравнительно отсталые районы северо-востока страны не имеют ничего общего с туристическими центрами ни по инфраструктуре ни по численности населения, и в третьих за три дня пути до Стамбула с нами по-русски заговорил только один человек из окна проезжавшей машины, который скорее всего азербайджанец работающий в Турции. Их там очень много. Турецкий и азербайджанский языки очень близки, при этом все азербайджанцы сносно говорят по-русски. Если вас в Турции будет на улице зазывать в ресторан русскоязычный турок, знайте, что он почти наверняка родом из Азербайджана и учил русский еще в школе.
Сон был крепким и глубоким, задействованы все одеяла т.к. холодный фронт после полосы циклона, унесшей собой дождь, понизил температуру до +3 ночью, а что такое отопление в этой гостинице никогда не знали. Утром мы попрощались с самой приближенной к крымскому полуострову точкой анатолийского побережья и начался серпантин. Это был по-настоящему крутой серпантин. Дорога, на которой не разъезжаются два автомобиля то спускалась к самому морю, то взмывая в небо врезалась в горные ущелья, изрезавшие берег во многих местах. Много битого асфальта, скользкой смолы, а местами гравийное покрытие, и до четырех крутых поворотов на ста метрах пути. Но более красивых мест мы не проезжали. Мешали двигаться только остановки для продолжавшего покидать организм пива. Во время таких остановок мы и фотографировались.
Мы искренне верили что помогаем повышать плодородие местных каменистых почв. Пейзажи завораживали. Синее-синее море, отвесные утесы скал по обе стороны дороги, что еще нужно чтобы просто ехать?
Когда серпантин привел нас к небольшому городку, это оказался курорт Сиде с огромным пятикилометровым пляжем. Но была уже середина дня, а мы проехали всего 160 км – серпантин однако. Пообедали.
Дальше пошло быстрее, дорога ровнее, но тоже петляющая вдоль моря. В Бартыне она ветвилась на несколько направлений и поскольку навигация говорила, что вдоль моря мы не проедем, было принято решение стрельнуть по шоссе до самого Стамбула. Шоссе, впрочем, вывело нас на платный автобан, и мы мысленно извинившись перед эндурами за несвойственную для них работу, открутили ручки до упора и через два часа уже стояли в пробке на мосту через Босфор.
Про Стамбул писать особо нечего. Там нужно побывать один раз в жизни, чтобы поклониться собору Святой Софии и поесть жареной камбалы.
В принципе надо понимать, что это турецкий аналог Нью-Йорка, ориентированный на бизнес и туристов с максимально эффективным высасыванием денег из них. При всем моем опыте не заказывать в Турции ничего, кроме как из меню и не идти в рестораны, в которые вас затаскивают зазывалы чуть ли не силой, нас все же развели на поганую еду за бешенные деньги. $150 за скудный обед с бутылкой заурядного столового вина – это Стамбул. В Альпах Франции мы со Сплитом ели вкуснее и дешевле.
Сплит был хорошим человеком и все время писал письма на родину, даже сидя в ресторане.
День, запланированный на отдых с прогулкой вдоль Золотого Рога и посещением христианских святынь, мы там все же провели. Отогрелись на солнце, было где-то +26-+28. К сожалению, у меня сел фотоаппарат, и замечательные снимки стамбульских бомжей на набережной остались только у Сплита. Попросите его показать, не пожалеете.
Голубая мечеть напротив Собора Святой Софии тоже красивое сооружение, но мы не стали заходить вовнутрь, нужно все-таки снимать обувь.
Собор же Святой Софии – памятник, заслуживающий преклонения головы. Ибо не подпертый ничем кроме стен свод, накрывающий площадь с футбольное поле, стоит не падая уже полторы тысячи лет. В принципе, построенный во времена Византии этот колосс вселял смятение в души всех входящих во все времена. Находясь там испытываешь странные чувства. Несмотря на пристроенные позднее минареты и явную исламскую принадлежность, османы не разрушили мозаичные фрески христианской тематики, что в общем-то странно. Величественность внутренних сводов вселяет трепетные чувства и понимаешь, почему Владимир, побывавший здесь более тысячи лет тому назад, крестил своих односельчан и кому или чему мы обязаны в своих значимых и переломных моментах истории. Сегодня София это процветающее коммерческое предприятие с ценой входного билета 15евро и огромным нескончаемым потоком туристов. Бросается в глаза преобладание в толпе азиатских посетителей. Я бы на месте Ватикана уже задумался о четвертом Крестовом Походе, в Китай например, для укоренения там праведных столпов, раз такой интерес у язычников. Надеюсь, в этих строках я не обидел ничьих религиозных чувств и чувств национальной гордости.
На следующее утро мы при помощи навигационных приборов прорубались в плотном потоке и хитросплетении развязок в направлении выезда в Европу. Честно говоря, меня не раз посетила мысль в этом жутком мегаполисе: что бы мы делали не будь у нас специальной картографической подготовки? Подсказки компьютера и общее понимание формы земной поверхности помогли нам без ошибок попасть туда куда надо. Выезжали мы из Стамбула с чувством горечи. Жареную камбалу мы так и не нашли. Наверное наши морпехи так крепко дали по рогам турецким браконьерам пару лет назад, что те надолго забыли дорогу к песчаным отмелям северного причерноморья в поисках этой рыбы.
Стамбульская гостиница меня сразила окончательно. Огромные куски свисающей над кроватью штукатурки, поросшие плесенью, грозили прервать сон в любую минуту. Завтрак в понятие «снять номер за $60» не входил и был перед отъездом приготовлен способом, показанным на фотографии. Мысль о том, что все это может сгореть только радовала мое сознание, а забирая мотыки с платной парковки я уже жалел, что этого не случилось. Ушлые парковщики, ставя на стоянку, берут деньги вперед. Они показывают на табличку $10 в сутки, а когда вы хотите забрать свое счастье меньше чем через 20 часов, они сменяются, и новый хрен с обкуренным видом тычет в ту же табличку делая вид, что ни слова не понимает по-английски, но возмущенными жестами показывает, что он еще денег не получал. Вывод – никогда не платите за парковку наперед, это развод.
Дорога до границы с Болгарией заняла всю первую половину дня с остановкой на завтрак. В поселке перед границей мы потратили оставшиеся турецкие лиры. На них был куплен небольшой запас пива и тронка в качестве сувенира. Попытка привязать колокольчик под фарой вызвала бурный смех местного населения. Мотоцикл и вправду сильно походил на рыжую корову.
Заправщик на последней турецкой заправке наивно полагал, что мы купим у него бензина. Да на фиг не надо по два с полтиной доллара, когда уже через 15 км он стоит почти как в Украине.
Граница с Болгарией встретила нас на перевале солнышком, теплой погодой и радостной вестью о том, что с мотоциклов не берут плату за проезд по местным дорогам.
А еще было достаточно приятно увидеть надписи кирилицей и понимать все, о чем говорят местные жители. На заправщице лет двадцати двух славянской внешности я был готов немедленно жениться, но мое сердце безвозвратно принадлежало другой женщине, которая находилась в тот момент очень далеко.
Вкусный и недорогой обед в придорожном кафе, живописная дорога по холмистой местности, неиссякающая вереница байкеров, едущих нам навстречу – все радовало нас. Табличку с таким близким нашему слуху названием мы не могли не сфоткать.
Компьютер при проезде через Варну решил, что надо ехать через центр города. То ли выходной день, то ли просто пешеходная зона, но когда мы врубились в толпу гуляющую по проезжей части , разворачиваться было уже глупо, да и люди с любопытством расступались без признаков недовольства. Нас никто не оштрафовал, и на сэкономленные таким образом деньги, мы решили поселиться на ночь в 5***** отеле на Золотых Песках. Странно, но проблем с номерами не было и в первом же большом отеле, на самом берегу моря мы сняли по номеру полностью соответствующему тому, чего хотели душа и тело.
Наверное мы странно смотрелись в баре такой гостиницы со шлемами и в грязной одежде, но удивляться было некому. Мы были одни, а категоричная реплика Сплита «Сначала выпить, а потом переодеваться» напрочь убила все мои сомнения по этому поводу.
Номер, кстати, стоил практически те же деньги, что и в Стамбуле, но ни то что общего ничего не имел, это было просто из разной жизни.
Засада поджидала нас немного дальше. Выпив по бокалу замечательного вина (не хуже грузинского) и переодевшись, мы пошли искупаться. Вода в море была теплой, воздух не очень, но мы купались.
При этом там же на пляже был допит стратегический запас турецкого пива. Догадываетесь к чему я веду? После этого мы к своему изумлению обнаружили в ресторане камбалу и на радостях, пока ее жарили, выпили еще по литру белого. Потом, решив что это рай и тут есть ВСЁ, мы заказали так, на пробу, по 100 грамм местной сливовой водки Раки. При этом мы забыли, что ее крепость приближается к 70 оборотам и выпив, заказали еще по 50.
Было очень тяжело, потому что чей-то злой умысел сделал так, что мы все это запили еще вином. Не могу сказать, что мне было плохо, но утро следующего дня без сомнения было самым трудным в этом путешествии. Впервые меня посетила мысль, что расчетное время 12 часов, это не коммерческая хитрость отелей, а изощренный метод борьбы с пьянством. На завтраке, при виде страдающего Сплита и получив утвердительный ответ на вопрос «так ли ему плохо как и мне?», мы решили поспать до без одной минуты двенадцать. Вы спросите, если мы так много пили всю дорогу, то почему не падали? Так вот, мы не падали, потому что в то утро мы вообще не могли залезть на мотоцикл с высотой по седлу около метра.
Когда это безобразие закончилось и мы смогли наконец отчалить, нас все еще пошатывало, а румынская граница показалась неожиданно скоро. Перед ней мы даже видели павлинов, и чтобы убедиться что это не БЕЛКА, сфотографировали их. Все-таки маленькая страна Болгария.
Румынский пограничник, он же таможенник, он же болгарский таможенник и пограничник (вот сервис) не задавал лишних вопросов и нам показалось, что приедь мы в обед, мы бы его вообще не застали и проехали бы просто так. Визу, тем не менее, проштамповал несмотря на то, что в моем паспорте и визе красовалась фотография Сплита, а в его документах соответственно моя – банально перепутали в посольстве при выдаче виз.
Рукой он нам показал куда нужно ехать, как будто там была еще другая дорога.
У меня остались мрачные воспоминания о Румынии с советских времен и, подгоняемый желанием проскочить ее поскорее, я ехал впереди до Констанцы с ее огромным морским портом и мостом через дунайский канал, пока товарищ сзади не попросился на обед. Поели мы в кафе на заправке Lukoil за Констанцей. Объясниться там было еще труднее, чем в горных районах Турции, поэтому ели, что дадут.
Начинал моросить дождь и мы, напялив дождевики, двинули на Галац. Это промышленный городок с самым большим в Европе металлургическим комбинатом, который своими трубами маячил нам издалека.
По дороге форсировали Дунай по мосту. Странная табличка на столбе с запретом фотографировать была нам непонятна. На военный объект мост не походил, а трафик из одной машины в 15 минут мы явно не сдерживали. Поэтому мы остановились и сняли на память себя, мост и Дунай. Проезд по нему кстати платный. Что-то около $2 с мотоцикла. Но это явилось еще одним памятником алчности бюрократов, потому что было не совсем неясно, за что уплачены деньги. Мы проехали сотни мостов, в том числе превосходящие по инженерной сложности и стоимости, но ни один не был платным.
После уверенного прохождения Галаца мы подъехали к румыно-молдаванской границе. Румыны выпустили за рекордные 30 секунд, а молдаване на въезде долго парили мозги, оправдывая какое-то мелкое вымогательство в размере 20 гривен долгим выписыванием никому не нужных бумажек про экологию.
На обратном пути мы решили не ехать сразу в Украину, а посетить в Кишиневе своих давних друзей-байкеров и на следующий день через Винницу вернуться в Киев.
Радушие их приема не знало границ. Мы были поселены в нормальной гостинице и весь вечер провели за пивом, рассказывая приблизительно то, что написано выше.
Молдавия меня удивила. Виноградный край на юге был в моих представлениях близким аналогом одесской области. Я там никогда раньше не был. Так вот южная часть Молдавии это одна сплошная кроссовая трасса. Асфальт на дорогах (там, где он еще есть) не ремонтировался лет 20. Машины едут все с одной фарой и на скорости 5-8 км/час вставляют колеса в кусочки дороги между дырками. Тут конечно уникальная подвеска наших КТМов показала все что она умеет. А умеет он глотать это говно на скорости 100-140, не сильно напрягая при этом седока. За скорость нас и тормознули в одном из сел местные гаишники. Видно было, как они тщательно пытаются скрыть удивление и любопытство, иначе будет трудно вымагать деньги. Но здравый смысл победил и мы были отпущены без непристойных предложений. В знак благодарности я плеснул на их душу бальзама о том, что такой технике как у них позавидовали бы и наши джентльмены фуражки и палки. Дело в том, что молдаванские не прячутся как наши, изредка постреливая фарой с руки. Они втроем сидят в обычном жигуле, а на стекле стационарный прибор с цветным телевизором, камерой и пультом как в монтажной первого канала. Прибор цепляет на расстоянии больше километра. Заметить их и скинуть скорость не такой дистанции проблемно. А потом они тебе с увеличением показывают цветной мультик с твоим участием, скоростью в раскадровке и цветом глаз. После их прощальной реплики о том, что Украина безнадежно отстала от Молдовы в этом вопросе и в других тоже, мне было трудно дойти до мотоцикла ровно. Передерни меня от смеха – пришлось бы платить за скорость.
До границы Украины в Ямполе мы доехали без особых приключений. Переправа через Днестр оказалась паромной. Это было символично – покинуть Украину на пароме и вернуться так же. Паром, правда, был чуток другой. Нам снова повезло. У молдаванской смены таможенников только что закончился обед и нам не пришлось ждать три часа, как скопившейся очереди, и мы сразу попали на границу. С нас опять в грубой форме вымагали мелкую сумму денег какие-то люди в ватниках, не имеющие отношения ни к таможне ни к погранице. На вопрос «за что?», нам спокойно сказали, что это местный сбор у них такой. Это уже смешило. Паром тоже был платный, но дешевый. Пока мы на нем ехали, пообщались с местными жителями, из рассказов которых узнали обо всех их невзгодах. Самой страшной бедой для них, как оказалось, стал мор рыбы в реке и падение ее поголовья из-за сброса химикатов где-то в наших Карпатах. Все бы еще ничего, но произвол местного царька от рыбинспекции, подмявшего под себя весь промысел стерляди (она еще изобилует в Днестре), окончательно поставил их на грань нищеты. Не хорошо, товарищ Ямпольский рыбинспектор, Ленин учил делиться. А то будете узнавать о рыбопромысловых успехах односельчан издалека.
На украинском берегу первым к нам подбежал таможенник и задал совершенно идиотский в данной ситуации вопрос «Что везете?». Глупость заключалась даже не в самом вопросе, а в том с какой интонацией и предвкусительным потиранием рук он был задан. По мере того как нас начинал разбирать смех, до него стало доходить кто мы, и зачем здесь. Отвечать на вопрос или показывать вещи нам не пришлось. Рыкнув нейтралью мы погнали по родной земле в Винницу. Там мы пообедали и к 9ти вечера уже были дома. Мелкий противный дождь слегка подпортил радость езды по украинским дорогам. Заметно холодало с каждой сотней километров продвижения на север. Осень…
Итого: 6 стран, 3970 километров, 9 дней из которых шесть отданы дороге, два в море и один в Стамбуле.
Фак
(ответы на частые вопросы, а не то что вы, байкеры, подумали)
1. На чем это вы там ездили?
Ответ: Раллийный КТМ ADVENTURE 640cc, в гражданской версии, отличающейся отсутствием навесных баков 2х12л и не расточенным до 690сс мотором. Побед в Даккаре у этого мотоцикла больше чем внуков у моей бабушки, но меньше чем у дедушки
Отдельная благодарность Олегу и Сереже из Ирпеня сумевшим заказать для нас на заводе КТМ два таких моца, вопреки ярым уверениям официального типа диллера КТМ, что в будке возле Гидропарка, якобы он больше не выпускается с 2005 года. Нет, господа, выпускается, и ездили мы на версии 2007 года, которая впрочем, отличается от предыдущих только раскраской. Проблема у этого мотоцикла единственная, если считать это проблемой. Жесткая и сильная вибрация, перетирающая консервы в пыль, обусловленная строгой экономией веса мотора для достижения спортивных побед. В мирной жизни может это и не нужно, но мне не удалось подобрать для себя эндуро с близкими параметрами подвески, столь же малого веса и двухцилиндровым мотором.
Задавая себе вопрос проехали бы мы то же самое на свих чопперах, отвечаю: наверное да. Но это заняло бы на пару дней больше и мы бы искали асфальт, а не наоборот. Это можно поехать и на скутере. Маршрут не очень сложный, просто достаточно протяженный и потому утомительный. Просто пить надо меньше
2. Что ломалось?
Ответ: Ничего не ломалось, не проливалось и не доливалось, не протыкалось. Только протиралось.
3. Сколько штрафов, поборов заплатили.
Ответ: штрафов не было, хотя один раз за скорость были остановлены молдаванами. Там же были заплачены единственные незаконные поборы в суммарном размере $ 6 присосавшимся к границе экологам с красными мордами.
Единственное место где попросили досмотреть содержимое кофров – Грузия. Тем не менее, молдавские байкеры самые веселые байкеры из тех, что я знаю. Это вселяет надежду побывать там летом и погостить подольше. Грузия тоже замечательная страна, а если еще изгнать оттуда американских шептунов, то к ним потянутся люди и она снова расцветет.
4. Куда дальше?
Ответ: Оставшееся чувство неудовлетворенности от не совсем правильного использования внедорожного мотоцикла, привели нас к единому мнению совершить пробег по Украине под девизом «Без асфальтовых дорог». Маршрут еще не определен, но точно затронет северные, восточные области и Крым. Совсем без асфальта не получится, его же придется переезжать где-то.
5. Самые бесполезные вещи?
Ответ: Палатка и спальник оказались не востребованы. Конечно можно было ее поставить на обочине автобана, если задаться такой целью. Но только заметив, насколько она не нужна в пройденных странах и как без нее не обойтись в путешествиях по Украине, понимаешь какая пропасть лежит в развитии между нашей страной и теми государствами, которые еще вчера были братьями по СЭВу.
5. Самые нужные вещи?
Трудно выделить что-то из того, чем пользуешься постоянно. Конечно это дождевик и специальная обувь. Очень выручил шведский примус, работающий на бензине, газу, керосине и даже соляре. Мы грелись чаем и кофе сваренным на нем, сушили с его помощью мокрые вещи (7кВт не шутка) и пытались сжечь пару кварталов в Стамбуле.
Навигация очень помогла пару раз.
6. Каков бюджет такой поездки?
Я точно не считал, но в своих письмах на родину Сплит указал общую сумму приговора менее $2000 включая билеты на паром, открытие виз, жилье в гостиницах, бензин, питание и непредвиденные расходы. Вообще же сумма прямопропорциональна времени путешествия. Поездка получилась не слишком долгой, и затрат кроме неизбежных мы не заметили.
Авторы: Навигатор и Сплит.
Все права авторов ничем не защищены в нашей стране. Перепечатка материалов этой статьи и использование фотографий легко возможно без согласия авторов. В случае нарушения авторских прав, вы вряд ли будете преследоваться по закону. Просто ответите за базар.
8/11/107 (12:28)
|
||
 |
||
|
НОВОСТИ 01.01.2012 19.07.2011 31.12.2010 15.10.2010 |
+38(044)
Использование материалов peli-ua.com и peli.in.ua разрешается
при условии ссылки (для интернет-страниц - гиперссылки)
на peli-ua.com и peli.in.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение
информации без разрешения PELI-UA в каком-либо виде
строго запрещено.
© 2003—2012 Разработка сайта: VIS-A-VIS
© 2003—2012 Разработка сайта: VIS-A-VIS